О стрельбе в пустыне Аризоны и разочаровании от Лас-Вегаса

Часть третья

Три недели путешествия автора «ПН» по Североамериканским Штатам пролетели мгновенно, тем не менее оставив массу впечатлений, которыми Илья Кириллов щедро делился с нашими читателями в сериале «Американская история». Все хорошее когда-нибудь заканчивается – это четвертая и последняя часть истории о финале его поездки, который неожиданно получился крайне насыщенным. Но об этом он расскажет лично.

«Вы же любите ковбоев?»

Не успели мы прийти в себя после поездки в головокружительный Большой каньон, как приютившие нас американцы начали планировать новый «исследовательский день». «Для начала я свожу вас в Монтесума Кастл, – рассуждал Джордж. – Это древний город, вырезанный индейцами прямо в скалах. Вы обязаны его увидеть. А потом посмотрим Седону». Но новый день сразу не задался.

Ночью койоты выли особенно сильно и часто забегали на территорию фермы Джорджа. Об этом настойчиво сообщала сигнализация – датчики движения установлены вокруг всего дома. В итоге Джорджу приходилось брать ружье и выходить на террасу. «Похолодало сильно. Вот они и бесятся», – успокаивал он домочадцев, возвращаясь. Как оказалось, холод сыграл злую шутку и с нами.

«Парни, туалетом пользоваться нельзя, – сообщил утром хозяин. – Душем и умывальником тоже. У нас вода под лестницей». Ночной холод заморозил канализационную трубу, и вода хлынула через унитаз небольшого цокольного жилого помещения. Впрочем, Джордж и Сьюзен являют собой образец успешных американских пенсионеров. И эта образцовость обязывает их иметь большой «дом на колесах» – автобус-квартиру с раздвижными стенами и сантехническими благами. В его гидросистеме вода, к счастью, осталась в привычном агрегатном состоянии, и гости смогли навести утренний марафет. Правда Джорджу, вызвавшему сантехническую службу, было уже не до гостей, и от графика мы сильно отстали. В итоге в скальный город нас сопровождала одна Сьюзен.

Поездка до Монтесума Кастл времени заняла совсем немного, меньше часа. Однако на въезде в исторический парк нас встретило препятствие в лице полицейского около закрытого шлагбаума. В город индейцев никого не пропускали: шатдаун не смог «закрыть» Большой каньон, но этот более мелкий парк был вынужден временно прекратить работу.

 

«Чертово правительство! – ругалась Сьюзен. – Простите, парни. Не повезло. Ну не посмотрели на индейский город, посмотрим на ковбойский. Вы же любите ковбоев?» С этими словами она развернула машину. Еще через час мы приехали в Форт Верде – маленький исторический парк на фоне гор, состоящий из казарм, в которых жили солдаты и офицеры регулярной армии, воевавшей с коренными жителями. Военнослужащие совсем не были похожи на классических ковбоев, но нас это устроило.

В сохранившихся строениях с помощью оригинальных вещей, мебели и манекенов в старинной форме воссозданы атмосфера и быт того времени. Посетителям выдают настоящее старинное оружие и предлагают примерить мундиры и шинели. В общем, мужчинам в этом музейном комплексе не скучно.

«Ты стрелял из М-16?»

Кстати говоря, с индейцами мы тоже пообщались. Возвращаясь домой, Сьюзен предложила остановиться в индейской резервации, граница которой проходила недалеко от города. Первое, что мы там увидели, – это шикарное здание казино посреди прерий. А в некотором отдалении от «лакшери» стояли неприглядные «ларьки» с дешевыми сигаретами (индейцы не платят налогов) и придорожный мини-рынок. Там самая настоящая малюсенькая индейская бабушка торговала дешевыми, но красивыми самодельными украшениями из серебра и камней, а рядом огромный индеец средних лет пек национальные лепешки с медом. Надо сказать, в этот день мы сделали им недельную выручку, и коренные американцы на прощание клялись в вечной любви к России.

Дома выяснилось, что сантехники откачали воду и Джордж освободился. Он запрыгнул в Ford Explorer, и все вместе мы поехали смотреть Седону. Даже не знаю, что мне больше понравилось – Большой Каньон или красные скалы Седоны. Каньон, как я уже говорил, слишком велик для понимания его великолепия. А вот красивейшие отвесные скалы, или, скорее, горы из красного песчаника, что окружают городок Седона, не так сильно нокаутируют мозг смотрящего. Эти уникальные природные образования «торчат» тут и там на большой территории: мы несколько часов объезжали различные смотровые площадки и даже посетили необычную врезанную в скалу церковь с «космическим» дизайном. В этом месте мой фотоаппарат буквально дымился от нагрузки. Откровенно говоря, к концу светового дня у всех россиян случилась жесткая «передозировка» красотами, и мы запросились домой.

–  Ты стрелял из АК? – неожиданно спросил Джордж.

–  Конечно.

–  А из М-16 или Colt 1911?

–  Не-е-т, – медленно выговорил я, понимая, к чему идет дело.

Спустя час радостные россияне помогали хозяевам складывать в багажник различные стволы – от винтовок до исторических револьверов. Наутро мы должны были покинуть дом Джорджа и Сьюзен, и они устроили нам прощальный «салют», дав вдоволь потратить боеприпасы в предзакатной аризонской пустыне. К нашему стыду, большинство банок из-под колы вернулось в мусорные мешки совершенно целыми.

«Когда вас ждать в Пенсильвании?»

–  Вы и мы – это теперь семейная история. Понимаешь, о чем я говорю? – многозначительно сказал Джордж, обнимая нас у машины.

–  С мая ждем вас в Пенсильвании в нашем летнем доме, – добавила Сьюзен и вытерла глаза.

–  Понимаю и очень постараюсь приехать, – пообещал я.

Большую часть пути в сторону Невады путешественники молчали. Мы грустили, а еще были переполнены впечатлениями. Но природа вновь «грузила» нас фантастическими пейзажами, а дорога подбрасывала новые достопримечательности. Однажды мы не выдержали да и нарушили правила, встав на обочине. Причина, на наш взгляд, вполне уважительная – селфи на фоне указателя «Историческое шоссе 66». А иначе кто поверит?

Горная местность начала превращаться в «марсианскую», с нагромождением гигантских каменных глыб, между которыми где-то далеко внизу время от времени сверкала нитка реки, и мы поняли, что приближаемся к промежуточной цели сегодняшней поездки. За большим мостом с табличкой «Welcome to Nevada. The Silver State» был указатель съезда на плотину (дамбу) Гувера.

Высотой 221 метр, эта плотина далеко не самая огромная в мире, но, безусловно, она одна из самых известных и зрелищных. Еще не добравшись до первой смотровой площадки, а только преодолевая несложные кордоны охраны, я грустил о том, что наши ГЭС, включая Волжскую, неприветливы по отношению к туристам. Здесь же, наоборот, складывалось впечатление, что ГЭС в тридцатых годах прошлого века строили не ради электричества, а ради нас, туристов. Многочисленные парковки среди скал, удобные дорожки к достопримечательностям, разбросанные повсюду указатели и стенды с историческими справками. Но главное – смотровые площадки в самых выгодных местах. Первая – на мосту, что расположен в значительном отдалении и заметно выше и без того высоченной дамбы. Разглядывая ее словно из открытого иллюминатора вертолета, я получил очередной «удар» американской грандиозностью, но тут же успокоил себя мыслью: «А Саяно-Шушенская-то выше!»

Затем туристы попадают на саму дамбу и изучают ее более пристально. Можно посетить музей, спуститься на лифте внутрь плотины и, конечно, накупить дорогих бестолковых сувениров. Экскурсантов очень много, и нередко я слышал русскую речь. Однажды чей-то женский голос показался мне до боли знакомым. Я обернулся и увидел Екатерину Варнаву в окружении свиты. Комик-дива и ее друзья фотографировались, принимая дурацкие позы на фоне монументальных конструкций.

«Не хотите обняться и сделать фото?»

Лас-Вегас делает все, чтобы приезжему было комфортно расставаться со своими деньгами, и потому это единственный город, где большинство парковок совершенно бесплатны. Добравшись в Город грехов перед закатом, мы оставили нашу KIA Optima недалеко от башни Трампа и двинули в сторону главной улицы игровой столицы – бульвара Лас-Вегас.

Еще петляя по периферии города, я был удручен, насколько он некрасив и неуютен. Да, там, в центре, небоскребы и казино. Но лишь несколько улиц выглядят именно так, как мы представляем себе «киношный» Лас-Вегас. А отойди на 35 метров по переулку в любую сторону, и ты скорее всего окажешься в весьма неприятном месте. Да и туристические тропы больше напоминают безумно дорогие декорации, нежели реальный город.

Впрочем, с наступлением ночи Лас-Вегас становится другим: темнота скрывает дневную «ненатуральность», подменяя ее «фантастичностью» миллионов лампочек, светодиодов, лазерных лучей и факелов, превращающих центральные улицы в сплошную световую инсталляцию, насквозь пропахшую марихуаной и алкоголем. Тут и там огромные телевизионные экраны открыто рекламируют различные «лекарства», откровенные шоу для взрослых, массажисток в номер и подарочные купоны для доступа к порносайтам.

Ко мне то и дело приставали «аниматоры» с практически обнаженными грудями и крыльями за спиной. Фото с группами таких «ангелочков» стоит от $2 до $10, в зависимости от фигуристости (с этим проблема) и степени обнаженности. Удивительно, но американцы часто фотографируют с этими пышногрудыми тетями своих детей. Я не брюзга, но чувствовал себя на бульваре Лас-Вегас чужеродным элементом, этаким капитаном Данко в капиталистическом гнезде разврата.

В общем, думаю, вы поняли: Город грехов меня очень впечатлил, но впечатление это скорее со знаком минус. Единственное место, где минус наконец сменился плюсом, – казино Ballagio. О да! Художники и дизайнеры создали не просто классный интерьер главного игрового комплекса Лас-Вегаса, а произведение искусства, где очень тонко перемешивается максимальный шик и самый высокий художественный стиль. Все это создает атмосферу, в которой из Ивана Данко я моментально превратился в мистера Оушена. Пройдясь мимо покерных столов и покружившись у различных автоматов, я не выдержал и спустил два мятых доллара на «Одноруком бандите».

«А где эта Аллея звезд?»

К ночи Лас-Вегас встал в непробиваемой пробке, и потому путь до дома под Лос-Анджелесом затянулся. Мы доехали только под утро и проспали до обеда. Через день мне предстоял 24-часовой перелет до Курумоча с пересадками в Париже и Москве. Но и путешествие по США еще не закончилось. Удивительно: я проезжал через Лос-Анджелес, жил рядом с ним несколько дней, но так и не видел Голливуда и, что важнее, не намочил ноги в Тихом океане. Настало время это исправить.

Возможно, виной тому моя пресыщенность впечатлениями, но Лос-Анджелес не вызвал вау-эффекта. Его деловой центр откровенно скучный. Даже концертный зал имени Уолта Диснея, знаменитое здание из полированного металла неописуемой формы, не такое впечатляющее, как на фотографиях. Побродив по центру пару часов, мы решили перебраться в другую часть Лос-Анджелеса, на Голливудский бульвар с его Аллеей звезд.

Помните, я говорил о том, что в США много странных людей. Так вот, кажется, Аллея звезд притягивает этих людей особенно, и на бульваре Голливуд просто концентрация неадекватных личностей. Да и сам бульвар совершенно не похож на место, где выдают главные кинонаграды этой планеты: он малоэтажный, грязненький, тесный, напичканный барыгами разных мастей и попрошайками.

–  А где Аллея звезд? – спросил я.

–  Посмотри, на ком ты стоишь, –  ответили мне. Я опустил глаза и увидел под собой звезду Микки Мауса.

Другими словами, эти врезанные в асфальт звезды совершенно не заметны под людским потоком.

Мы заходили в кинотеатр Dolby Theatre, где проходит церемония Киноакадемии, смотрели на буквы Hollywood на холмах и фотографировались с двойниками звезд. Весело, но меня не покидало чувство, что все происходящее вокруг неестественное и от того слегка раздражающее. Даже протест против стены Трампа, устроенный рядом с китайским кинотеатром, вызвал отвращение: совершенно голую, вымазанную краской женщину, чье тело олицетворяло политику действующего президента, предлагалось закидывать специально подготовленными помидорами и яйцами. Некоторые прохожие не отказывались…

Голливуд – это не настоящая Америка. Настоящая страна осталась на периферии крупных мегаполисов, в маленьких городах и трейлерных парках между гор, на стоянках грузовиков вокруг заправок и в залах ожидания аэропортов, в национальных парках. И ту Америку я искренне полюбил. Что же до самых ярких и кричащих американских символов, то они порой неприятны ровно настолько, насколько нас убеждала в этом пропаганда одной уже несуществующей страны.

За несколько часов до вылета домой друзья доставили меня в Беверли-Хиллз. Прокатившись под пальмами курортного городка, мы подъехали к пляжу. Он огромный, растянутый на много километров в стороны и густо заселенный загорающими на песке и качающимися на волнах серферами.

Зайдя по колено в океан и бросая в волны оставшиеся монетки, я наблюдал, как мужчина в гидрокостюме учит на мелководье своего совсем маленького сына в точно таком же костюмчике стоять на миниатюрной серф-доске. Когда ребенок уставал, отец брал его на руки, доставал из непромокаемой сумки бутылочку с детской смесью и кормил мальчика, не выходя из воды. Вот ради таких картинок и стоит получить дорогую туристическую визу в США.