Рассказ о большом путешествии тольяттинцев по Казахстану. Часть 3

Предлагаем вашему вниманию третью, заключительную серию о большом автопутешествии тольяттинцев по гостеприимному Южному Казахстану. Если вы внимательно читаете «ПН», то ранее узнали, как, преодолевая технические и организационные трудности, наши любознательные герои добрались до колоритного поселка Форт Шевченко, чтобы из него выдвинуться по бездорожью к многочисленным природным достопримечательностям. Дальше рассказывает непосредственный участник событий и автор всего сериала Илья Кириллов.

Склепы, зимники и Каспий

– Попрощавшись с Фортом Шевченко и примерно следуя маршруту, который для нас составил Макс, мы съехали с асфальтовой дороги и оказались на пыльных и разветвленных «направлениях», бегущих по степи. Следовать по маршруту точно не было никакой возможности, так как наши навигаторы не хотели «примагничивать» нас к выданным геоточкам. Поэтому, более-менее понимая, куда ведет трек, мы сами ставили точки в сервисе «Яндекс Карты» и следовали предложенным им путями.

Итак, если раньше наша компания передвигалась по асфальту в окружении степи, то теперь погрузилась в нее окончательно. От Форта Шевченко проселок поднимался вверх, выводя нас на круто возвышающуюся над морем равнину. Это высота позволила казахстанским военным построить на холмах недалеко от поселка не то локаторную, не то радиостанцию. Проезжая мимо военной части, я увидел офицера, который сначала подозрительно посмотрел на наш кортеж, но потом вдруг расплылся в улыбке и стал махать рукой.

Быстро передвигаться по бескрайнему пыльному морю сначала было несложно. Мы держали дистанцию между машинами, чтобы пылевое облако не скрывало от нас виды, либо ехали по разным, но проложенным недалеко друг от друга дорогам. С одной стороны от нас внизу блестело Каспийское море, а с другой на бескрайних просторах степи то и дело встречались табуны лошадей, компании верблюдов и старинные кладбища. Тут надо сказать, что могилы в Казахстане огораживают не просто оградкой, а очень высоким и крепким кирпичным забором, из-за которого погост больше напоминает небольшой склеп. Древние усыпальницы выложены неотесанными камнями, и в центре почти каждого захоронения находятся большие, обычно полуразрушенные здания, возможно, мавзолеи. Любопытно, но жутковато…

Также в степях довольно много поилок для скота. Воды в естественном виде в этих краях, как легко догадаться, не водится – любая лужа быстро высыхает. Поэтому на казахских просторах, судя по ветхости строений и конструкций, еще во времена раннего СССР были оборудованы станции, которые качают воду из скважин в металлические емкости. Из них и пьют лошади и верблюды. Еще тут немало «зимников»: домиков, в которых пастухи прячутся в холодное время года. Почти все эти архитектурные сооружения находятся в аварийном состоянии.

Впрочем, первая достопримечательность, к которой мы двигались, была самим олицетворением разрухи. Правда, прежде чем увидеть ее, мне нужно было принять довольно сложное решение: спускаться из степи к морю, или позорно отступить. Дело в том, что перепад высот между равниной и берегом Каспия огромный. Земля буквально кончается отвесным обрывом, после которого в сотне метрах внизу лежит уже пологий берег Каспия. А дорога, по которой нужно спуститься на этот берег, была крутой, извилистой, разрезанной глубокими промоинами и заваленной валунами. Провожая нас, гид Максим говорил о том, что в пару низин на Volkswagen T4 лучше не соваться, и я собирался последовать его совету. Но бесстрашный Александр Горохов, который первым спустился по этому серпантину, пообещал, что при моих водительских талантах ничего плохого произойти не может. «В крайнем случае я тебя вытащу, – весело фонил он в рацию. – Только не перевернись!»

Мазанка, уазик и Перевернутая Земля

– Не буду мучить вас точными подробностями того спуска. Скажу лишь, что мотоциклистам он дался куда сложнее, чем четырехколесному транспорту. Благополучно прибыв по координатам первой трековой точки, мы обнаружили там заброшенную рыбацкую деревню. Хотя правильнее было бы назвать это «скелетом деревни»: от большинства каменных домов остались лишь стены, и я заметил только одну мазанку с крышей и трубой, а рядом с ней постапокалиптично догнивал остов уазика. Но деревня сама по себе не была главным блюдом. В этом районе Казахстана сам берег моря настолько пересеченный и истыканный причудливой горной породой, а стена, отделяющая его от плоскогорья, настолько инопланетная на вид, что деревня в районе Тамшалы является лишь маленькой изюминкой в созданной природой фантастической картине.

Однако впереди нас ждало еще много невероятных видов, и мы приступили к подъему обратно на равнину. Решили сделать это не по той же самой дороге, по которой спускались, а найти что-нибудь подходящее впереди. Правда, это движение вперед было медленным и, как говорит молодежь, «потным». Как я уже сказал, география тех мест очень непростая. Машины и мотоциклы переваливались с валуна на валун, переезжали один провал за другим, карабкались по крутым склонам и резко сваливались в расщелины. Наконец, подходящий подъем был найден, и по нему мы прорвались на природную смотровую площадку, с высоты которой открывался потрясающий вид на Каспий и его «зубастый» берег. Впрочем, добрались до площадки не все. Один из наших мотоциклистов, известный тольяттинский фотовидеограф Илья Усов на сложном валуне не смог удержать своего коня, и тот рухнул, сильно придавив ему ступню. Пришлось экипажу Lexus помогать с эвакуацией. В итоге, спешившись уже наверху, Илья расстроил нас тем, что очень сильно хромал, с трудом скрывая боль. Несмотря на это, продолжать движение он смог, и вскоре наша компания оказалось в новом потрясающем месте – на Перевернутой Земле.

Даже не знаю, как описать этот природный памятник. Представьте, что вы стоите на краю высочайшей пропасти с отвесными стенами, а внизу лежат громадные, порою величиной с многоквартирный дом, острые черные камни, которые кто-то перемешал и раскидал на огромной территории, прямо до берега моря, как детские кубики. Картина эта завораживающая, грандиозная и пугающая. Наверное, поэтому много времени над Перевернутой Землей мы не провели, а двинулись дальше, спеша добраться до каньона Капамсай.

Эхо, бандаж и Долина шаров

– А добравшись и стоя на краю каньона, увидели внизу, в самом его чреве, несколько лагерей и тоже решили заночевать там. Мы быстро нашли очень уютное тенистое ответвление от основного русла каньона и начали разбивать лагерь, не забывая поражаться местной «природной архитектуре». Вода и ветер проделали сложную работу, построив сооружение немыслимой формы. Отвесные и одновременно покатые стены каньона щетинятся каменными клыками, на дне спят каменные глыбы высотой в пару десятков метров, а посреди этого каменного царства, как раз в самом конце занятого нами ответвления неожиданно вырос живописный оазис.

В каньон время от времени наведывались вереницы внедорожников с логотипами туристических компаний на бортах. Локация эта оказалась популярной, но мы выбрали такое удачное место, что другие туристы не мешали нам развлекаться с волшебным эхом, рождающимся в этих каменных чертогах, а потом наслаждаться звездным небом, которое со дна каньона казалось более близким.

Наутро, очухавшись после долгой и веселой ночи, мы отсняли 360-градусные панорамы нашими дронами, наделали кучу фоток, посетили рукотворную пещеру-квартиру и двинулись дальше. Единственное, что портило всем настроение, – это боль, которую испытывал Илья. Его ступня опухла и посинела, а кремы и бандаж не помогали. Начало приходить понимание, что это не просто ушиб.

Но пока мы двигались дальше и к середине дня оказались в одном из самых загадочных мест Земли. Дело в том, что до сих пор нет научного объяснения тому, как в долине образовалось невероятное количество разнокалиберных каменных шаров. Собственно, место так и называется – Долина шаров, но когда я увидел на дороге первое «ядро», то не поверил, что такую идеальную форму, создали не искусственно. Большая долина усеяна этими природными образованиями, как старый пень, поросший мелкими грибами.

Кок-Кала, Айракты Шамонай и Шетпе

–  Дорога из Долины шаров выводит на поверхность ровного, как аэродром, тянущегося до горизонта пересохшего озера. Оно было таким гладким, что порою я разгонялся до 120 км/ч. Впрочем, озеро это может быть довольно коварным. В какой-то момент я заметил, что машина начала «притормаживать». Оказалось, что под жесткой, испещренной трещинами верхней коркой таится довольно вязкая субстанция. Позже мы заметили следы тех, кто на этом озере попал под дождь, и поспешили к берегу, понимая, что в случае осадков наша экспедиция застрянет тут как минимум на сутки, пока все не высохнет.

Ну а там, на берегу, нас ждала гора Кок-Кала. Это геологическое образование трудно описать. Мне оно напомнило замок, из тех, которые строят на пляже, капая мокрым песком. Только цвет у Кок-Калы не песчаный: гора многоцветна, от белого к ярко-красному, где каждый цвет соответствует возрасту слоя. Излазив и пофоткавшись везде, где можно, мы двинулись дальше, на «Дикий Запад».

Я уже говорил, что Казахстан в некоторых своих локациях напоминает засушливые штаты Америки. Только если красные скальные образования Юты «растут» в Долине монументов, казахи свою достопримечательность назвали Долиной замков – Айракты Шамонай. Мы катались вокруг величавых замков, подбираясь к их подножьям и даже пытаясь форсировать некоторые сложные перевалы. На одном из таких не справился с управлением Евгений, и его мотоцикл лег на очень крутом подъеме. Слава богу, обошлось без травм, но самого железного коня пришлось «лебедить» — тащить наверх лебедкой Lexus.

К концу дня, «объевшись» экзотическими красотами, наша команда прибыла в город Шетпе, в котором нам уже доводилось ночевать. Мы остановились в дешевом, но очень приличном хостеле, наелись шаурмы, обсудили планы на завтрашний день и легли спать. Утром стало ясно, что из наших планов выпадает Илья. Его травма уже слишком мешала наслаждаться поездкой, тем более что самый сложный участок был еще впереди. Поэтому Илья отправился домой в одиночку, за два дня добравшись от Шетпе до Тольятти, где ему и диагностировали сложный перелом.

Гром, секс и тараканы

– Оставшаяся же группа двинулась в сторону солончака Сор Тузбаир. Некогда огромное соленое озеро пересохло, и теперь, стоя на его берегу-обрыве, на сотню метров выше «уровня соли», мы наблюдали вновь бескрайнюю, светло-бежевую идеально ровную поверхность. Туда очень хотелось спуститься, чтобы лично потоптать солевую корку, но нас предупредили, что в случае дождя выбраться назад будет почти невозможно до полного высыхания. Поэтому мы объехали Сор Тузбаир и вновь углубились в степь. Нам предстояло проехать по ней примерно 150 километров, и это были самые неприятные километры Казахстана.

Дороги там преимущественно песчаные. И песок местами столь вязок, что мотоцикл Евгения несколько раз заваливался. Меня же более всего раздражали две вещи – колея и «гребенка». Ветер сделал из дороги гладильную доску, и мне казалось, что от дикой тряски в моем автобусе оторвется решительно все. В итоге оторвался металлический пыльник заднего правого тормоза. Но это были цветочки. Высоченный бруствер сорвал один из двух хомутов крепления газового бака. И это уже было не смешно. В общем, двигались мы очень медленно, и 150 километров растянулись в долгие и нудные часы. Кроме того, нас догоняли грозовые тучи, что не прибавляло оптимизма, особенно нашему мотоциклисту Евгению.

К концу дня мы наконец выбрались на асфальт и почти сразу оказались у очередной величественной достопримечательности Казахстана. С высокого многокилометрового обрыва нам открылся вид на Босжира – огромный каньон со скальными образованиями и целыми горами, который является идеальным местом для съемок фантастических блокбастеров. Это буквально другая планета с невероятными пейзажами, которые когда-то были пейзажами подводными. Поэтому люди спускаются туда в поисках акульих зубов или других окаменелостей. Увы, у нас это не получилось: день клонился к вечеру, а главное, вот-вот должен был начаться дождь.

На смотровой площадке мы познакомились с местными егерями и известной парой тревел-блогеров с канала «Марч Каракум». Они посоветовали нам не соваться обратно в степь из-за надвигающейся непогоды. А предполагалось, что мы проедем еще 200 км по бездорожью, которое проходит мимо нескольких достопримечательностей и «выскакивает на асфальт» ближе к российской границе. Однако мы приняли решение возвращаться домой только по асфальту (хотя это был крюк в 300 км) и не прогадали.

То был не дождь! То был настоящий шторм, кидающий на землю тонны воды. В зареве мощнейших молний ночные казахские пейзажи выглядели по-настоящему инфернальными. Пробиваясь сквозь толщу воды и наблюдая, как степь превращается в сплошное озеро, мы прибыли в город Жанаозен, где сняли очень неудачную гостиницу. Она была грязной, вонючей, и в ней водились самые крупные тараканы, которых я видел в жизни. Часть нашей команды осталась ночевать в машинах, а на Евгения, который таки решил остаться в номере, сначала потекла с потолка вода, а затем полночи пьяные соседи вопили, занимаясь сексом. Отчего-то в тот день город был наполнен нетрезвыми людьми.

Собственно, это была наша единственная неприятная ночь в Казахстане. Но мыслями мы уже были дома, и потому, немного растянувшись по трассе, мчали к границе. Помните пробитое колесо из прошлой серии, которое мы починили сами? К сожалению, оно немного спускало, и я решил залатать его на профессиональном шиномонтаже. Молодой казахский мастер вытащил мой жгут и засунул два точно таких же своих, но без клея, взяв за труды 1500 тенге (300 рублей). Через час эта затычка вылетела на большой скорости, выстрелив, словно пробка от шампанского, сделав дыру еще больше.

В последующем ремонт колеса обошелся мне в 2 тыс. рублей, доведя общую сумму затрат на путешествие для нашей семьи до 42 тыс. Впрочем, позитивные эмоции, которые мы испытали за девятидневный вояж, стоили куда больше. Так что приглашаю всех любителей автопутешествий в Казахстан. Там круто!